Индийская виза, которую я получил уж слишком заранее, подгоняла и не давала расслабиться во время всего путешествия по Азии. Возможно раздражение по этому поводу и стало причиной того, что Индия станет первой страной, о которой я напишу больше негативного, чем позитивного. Так что, если вы поклонник индуизма и любите медитировать в ашрамах, то вас сей опус может задеть за живое.
Путешествие началось с посадки на самолёт по маршруту Катманду – Варанаси. Помимо обычных аэропортовых процедур индийские авиалинии выделились тем, что прямо перед трапом в самолёт здесь досматривают ручную кладь, выворачивая рюкзаки, сумки и ридикюли наизнанку, что под палящим солнцем несколько растягивает удовольствие посадки на самолёт. Я с таким повышенным вниманием к безопасности столкнулся впервые, но понять и простить смог – всё-таки в Индии иногда взрывают.
Варанаси
Первое, что нужно было сделать по прилёту это снять индийских рупий. Конечно же, ближайший банкомат был Out of Service, поэтому пришлось искать следующий, при этом постоянно нужно было отгонять каких-то назойливых типов, которые наперебой предлагали чем-то помочь и куда-то отвезти. Но миссия была успешно выполнена самостоятельно, и я стал кредитоспособным в этой новой загадочной стране.
Дабы сразу же окунуться в местную атмосферу, я заранее забронировал каморку в гестхаусе прямо на одном из гатов (кто не в курсе: гат это то, на что поделена набережная реки Ганг в Варанаси). Они предоставляли возможность подобрать меня в аэропорту, чем я решил воспользоваться, так как с общественным транспортом в Варанаси было, судя по интернету, туговато. Потом я очень хорошо понял почему…
Дело в том, что к гатам подъехать на чём-либо практически невозможно. Там где есть что-то похожее на дороги, всё заполонено людьми, рикшами и коровами.
Такую плотность людей как в Варанаси я видел, пожалуй, только на каких-то
бесплатных концертах в центре города.
Поэтому водитель довёз меня докуда смог и передал другу, который провёл через всё это безобразие к моему месту ночёвки.
Надо сказать, Индия как-то вот так сразу навалилась со всех сторон своими красками, звуками и запахами. Даже на какой-то момент захотелось закрыться в этой каморке и никуда больше не выходить.
Потом я снял рюкзак, выглянул в маленькое зарешеченное окошко, воскликнул «О, я в Индии» и пошёл гулять. На улице наступали сумерки.
Каким-то шестым чувством я выбрал направление, которое минут через пятнадцать привело меня к надписи, что дальше всё очень священно и фотографировать там ни в коем случае нельзя.
В общем, занесло меня как раз на тот гат, где индусы жгут… да не просто жгут, а жгут мёртвых людей.
В целом зрелище ни настолько противное, насколько может показаться. Просто окунают труп в Ганг, кладут на вязанку хвороста, накрывают простынёй и поджигают. В конце, ещё долго потом из костра торчат обгорелые ноги. Кстати, никакого мерзкого запаха тоже нет, приятненько пахнет костерочком.
Постоял я так, посмотрел, размышляя о вечном, наступил совсем вечер, и стало понятно, что впечатлений на сегодня достаточно, пора бы и честь знать.
Как только вышел за табличку «нельзя фотографировать», развернулся и на память щёлкнул на телефон священные огни Варанаси.
Ну и конечно же, вдруг откуда ни возьмись, появился какой-то хрен и начал мне доказывать, что я совершил великое святотатство, что я тем самым оскорбил родственников усопших, что он меня сейчас отведёт в полицию, где меня заставят заплатить огромный штраф, чтобы я даже не думал убегать, что спасти меня теперь может только небольшое пожертвование в пользу семей умерших.
Это был настолько тупой развод, что ему было наплевать, что фотографировал я за табличкой, что я предлагал ему вызвать полицию, что усопших я не фотографировал, а денег у меня вообще нет и никогда не было. Он продолжал настаивать на пожертвовании и грозить полицией.
Дошло до того, что я начал на него орать, пытаясь в ночи привлечь как можно больше внимания. Тогда он великодушно разрешил мне идти, но попросил больше никогда на это место не возвращаться. «Очень нужно на ваше индусское барбекю второй раз смотреть» – подумал я.
Но и на этом день не закончился. Какой-то проныра подбежал с криками: «эй, друг, нужна марихуана?». Несмотря на то, что от марихуаны я отказался, он вдруг схватился за запястье с часами, явно пытаясь их снять. Руку я вывернул, а эта гнида даже не попыталась убежать. Он просто стоял и нагло ухмылялся, на лице было написано: «ну сейчас не получилось, так в следующий раз получится».
Первый же вечер научил, что Индия это не то место, где можно щёлкать клювом.
Спал я с открытым окном, потому что было жарковато, а вентилятор в комнате как-то не особо помогал.
Выспался отлично, проснулся от каких-то песнопений под окнами. Полез в телефон и тут, сквозь решётку, прямо рядом с головой, просунулась волосатая маленькая рука. Сказать, что я охренел от неожиданности, это ничего не сказать. В общем, в Варанаси много обезьян, поэтому тут и решётки на окнах. В следующую ночь я спал уже с закрытым окном.
Весь день прошёл, гуляя вдоль гатов.
Варанаси очень живописен.
Даже, я бы сказал, по-своему красив.
Нереально яркое место.
Каких только кадров тут не встретишь.
Уникальный город.
Тут ко мне прицепилась какая-то индуска и очень просила её сфотографировать. Я прям задним местом чувствовал развод, поэтому решительно отказывался, мотивируя тем, что в фотоаппарате осталось мало плёнки.
Когда-то давно вышел фильм «Шокирующая Азия», и там показывали как раз про Ганг. Что здесь мёртвых недогоревших людей сбрасывают в реку, а другие люди, те что ещё живые, в этой же реке купаются. И, мол, как-то вот не заболевают никакой гадостью.
Короче, подтверждаю, здесь действительно охренеть сколько людей в этой реке моется. Более того, в ней же тут же чистят зубы и полоскают рот.
Вот только Ганг настолько огромен, что это не выглядит так ужасно, как это показывают в кино. На самом деле эти трупы – это капля в море. В Индии особо не парятся по поводу санитарии, может поэтому и иммунитет у них гораздо выше.
Ещё был забавный случай. Шёл я себе вдоль реки и увидел, что два индуса куда-то в ступеньки палкой тычут и верещат. Подошёл поближе, а там змея. Один из них сказал, что это кобра, но тут за достоверность не ручаюсь.
Прямо за мной шёл какой-то европеец, явно ищущий здесь просветления: весь такой босиком, с венком из цветов, в ярком сари. Здесь таких типов достаточно много встречается, приезжающих познать сакральный смысл бытия. Он покосился на змею, на свои босые ноги и его одухотворённое лицо немного побледнело.
А индусы просто взяли и швырнули кобру палкой в Ганг, как раз туда, где люди мылись. Люди отошли подальше и продолжили мыться как ни в чём не бывало.
Помимо прекрасной набережной, в городе есть ещё приятные узкие улочки, которые просто под завязку набиты людьми.
Тоже интересно было побродить.
Вечер закончился каким-то священнодействием на набережной. Музыка была очень душевной.
А уже на следующий день я улетел в Дели.
Дели
В погоне за дешёвой гостиницей, поселился я где-то на окраине. Дели после Варанаси кажется практически безлюдным. А ещё здесь даже можно добраться до гостиницы на метро. И, что ещё более важно, из гостиницы до центра города тоже можно добраться на нём же.
Город достаточно чистый.
И красивый.
Правительственный район так вообще вылизан до блеска.
Кругом правда какие-то кордоны, но это здесь цена чистоты и безопасности.
Правда заборы не очень помогают от обезьян.
В центре очень зелено, парки и всё такое.
Архитектура местная тоже очень приятная.
Храмы как из сказок.
В общем, по Дели гулять мне понравилось.
И только лишь раз подошёл какой-то индус, сказал мне два слова про какой-то архитектурный объект и стал требовать денег за этот рассказ. Я уже начал привыкать к местной публике, поэтому довольно грубо послал его на все четыре стороны…
Если немного отойти от центральных улиц, то настоящая Индия начинает потихоньку пробиваться из под рафинированного центра.
Вот, например, пешеходный переход в забор.
Вообще, не понятно зачем в нужны эти пешеходные переходы. На них всё равно никто даже не притормаживает. А если решаешься переходить, то тебе сразу сигналят.
Кстати, в Индии мужики ссут ровно там, где их настигла эта нужда, то есть практически везде.
Сходил в их знаменитый Красный Форт. Внушает уважение, конечно.
Хорошее такое место.
Внутри есть небольшой музей, а в нём вот эта картина:
Никак не выходит у меня из головы надпись «За свободу Индии и защиту коров Намдхари Сикх был публично повешен…». Вот эта часть про коров не даёт мне покоя. Как она связана со свободой Индии?
К форту я вышел откуда-то сбоку. А вот обратно пошёл через рынок и мечеть напрямик до станции метро. Плотность людей здесь переплюнула даже улочки Варанаси. Невозможно было двигаться так, чтобы никого не толкать. Я даже фотоаппарат побоялся доставать, чтобы это броуновское движение сфотографировать.
На обратном пути, в вагоне метро захрипела и стала помирать бабулька. Тут нужно отдать должное индусам. Они кое-как расступились, положили её, куда-то позвонили, и уже на следующей станции её ждали люди с носилками.
Агра
Конечно же, будучи в Индии, не мог я ни съездить, посмотреть звезду всех открыток и плакатов – знаменитый на весь мир Тадж Махал.
Казалось бы чего проще, покупаешь билет на поезд и едешь. Но индийский сайт по продаже билетов на поезд оказался самым выносящим мозг сайтом, из тех что удалось увидеть моему браузеру после того, как я покинул Корею (да, корейские сайты всё ещё впереди планеты всей). Один из шагов регистрации был – послать ксерокопию своего паспорта на какой-то емэйл и ждать кода для регистрации. «Господи, ну нахрена?» – думал я.
Но в итоге мне удалось победить это чудо индусского интерфейса, а наградой стал билет туда-обратно в Агру.
Индийские поезда выглядят как полный трэш и угар снаружи.
Но, в целом, довольно удобные внутри. Даже пледы имеются.
По прибытии в Агру, сразу же, со всех стороны слетаются на наживу разные помогайки и извозчики. Изначально, я планировал дотопать до Тадж Махала пешком, благо ноги у меня обычно безотказные. Но идти, судя по карте, было довольно далеко и жарко, а один индус предложил какую-то смешную цену, ну я и согласился сесть в его тук-тук.
По дороге он мне начал петь про то, что может недорого мне тут вообще всё замечательно показать, что он вообще мастер своего дела, что я только спасибо скажу. И не знаю как, но я согласился…
О чём, впрочем, не жалею.
Во-первых Акра довольно клёвый, грязный индусский город за пределами Тадж Махала.
Очень колоритный.
Такие места обычно не печатают на открытках.
Во-вторых, я побродил по местной прачечной.
Люди полощут одежду прямо в реке и тут же сушат на солнце.
А в пяти метрах помойка, в которой роются свиньи.
Мой новый друг прокомментировал это так: «люди рождаются бедными у реки, здесь же живут работают и бедными умирают…».
Мне сразу «Миллионер из трущоб» вспомнился.
В-третьих, я бы точно заколебался по этой жаре везде ходить пешком.
Ну и в-четвёртых, я не пошёл в сам Тадж Махал, а посмотрел на него с изнанки.
Те же, в общем-то яйца, только сзади и бесплатно.
Мой друг знал своё дело, даже отвёл туда, где можно посмотреть на город с крыши дома.
Потом я ещё три часа тусовался на местном вокзале, так как мой поезд назад по какой-то причине задерживался. Помню было жарко, воняло и было много мух, но поездкой я остался доволен.
—
Ну и закончилось моё прибывание в Индии какой-то очередной глупостью.
Я приехал в аэропорт, чтобы лететь дальше в Шри Ланку. У меня оставалось какое-то количество рупий, и я хотел поменять их обратно на какие-нибудь нормальные деньги.
Подошёл к обменному пункту в аэропорту. Мне сказали, что они не меняют, если нет посадочного талона. Как-то странно, но ладно.
Я получил посадочный, вернулся к обменнику, а там никого нет. Нашёл другой обменник. Подошёл туда, мне дали какую-то огромную форму заполнять. Я удивился, а индус сказал, что я могу поменять без всяких форм по лучшему курсу как только пройду в транзитную зону. Звучало странно, но зачем ему было врать? Какой мотив?
Короче, я даже не удивился, что в транзитной зоне никакого обмена валюты не было.
Зато была надпись на русском «Обращаем здесь». Нет уж, спасибо…
Рупии без лишних проблем поменялись в Коломбо, а про Индию я ещё какое-то время думал, что туда больше ни ногой.
Впрочем, прошло время, и я уже снова не против посетить эту весёлую страну, теперь уже, пожалуй, где-нибудь на юге…
