Йезд находится примерно в шести часах езды на автобусе от Шираза. Интересный факт: женщины в Иране не должны садиться на сиденье, которое находится непосредственно за водителем автобуса. А объяснение этому знаете какое?
Забавно, но такое правило придумано для вашей же безопасности, чтобы водитель не отвлекался на красавиц.
Город, в который я приехал, по-русски почему-то называется Йезд или Езд, хотя в оригинале его название всё-таки ближе к «Йазд». Так, с вашего позволения, я его и буду называть.
Так вот, Йазд находится практически в пустыне. Не то, чтобы все предыдущие виденные мной персидские города были цветущими садами, но в Йазде близость пустыни реально чувствуется.
Здесь я впервые в жизни попал в песчаную бурю. Она была, наверное, совсем небольшой по местным меркам, но впечатление очень яркое.
Представьте себе: идёте вы по улице, светит солнце, ничего не предвещает каких-то катаклизмов.
И вдруг поднимается, на первый взгляд, совсем лёгкий ветерок, который приносит с собой в воздухе мелкий песок, больше похожий на пыль.
И первые несколько секунд вроде бы ничего страшного не происходит, но потом этот песок начинает забиваться в глаза, нос, рот.
И ты уже ни хрена не видишь, а дышать можешь только через натянутую на нос футболку.
Хочется забежать в какое-нибудь помещение, подышать нормальным воздухом, но двигаться можно только на ощупь, так как ты уже совершенно ничего не различаешь раздражёнными от песка глазами, из которых градом текут слёзы.
В общем, если буря будет посильнее и подольше, а спрятаться будет негде, то вероятность склеить ласты достаточно высокая.
Одно дело с недоверием читать про такие события в приключенческой книжке, и совсем другое – почувствовать все прелести ненастья на себе.
Географическое положение Йазда очень отразилось на его архитектуре.
Город – сплошной лабиринт из узких улочек, чтобы большую часть дня прохожие могли находиться в тени.
Тут и там над домами поднимаются башни ветроуловителей, которые, оказывается, называются бадгирами.
Такие же можно увидеть в старых районах Дубая. Ну или в прекрасном диснеевском мультфильме про Алладина.
По сути, бадгиры являются архаичной версией кондиционера. Говорят, что при правильном проектировании такая башня может снизить температуру в помещении чуть ли не на десять градусов.
Издревле Йазд был центром такой религии, как зороастризм – одной из старейших религий, которую практикуют по сей день.
Я честно пытался вникнуть в основные черты зороастризма, но там, как и с любой другой религией, без долгого и глубокого погружения что-то понять сложно, кроме очевидного – большое значение в зороастризме имеет огонь.
В главном действующем храме Йазда он якобы горит уже больше полутора тысяч лет. В обязанности служителей входит постоянная поддержка огня. Этот костёр не должен гаснуть никогда.
Одна из интереснейших достопримечательностей Йазда как раз напрямую связана с зороастризмом. Здесь можно не только посмотреть, но и забраться на так называемые «башни молчания».
В эти колодцы, находящиеся на вершинах больших холмов, затаскивали усопших, чтобы оставить там на съедение стервятникам. Такие вот практически безотходные похороны.
«Да мало ли какую дичь творили люди древности!» – скажите вы.
Вот только эти башни всё ещё использовались по прямому назначению каких-то пятьдесят лет назад.
В целом, Йазд оставил очень приятное впечатление. Здесь, практически у каждого кафе есть выход на крышу, на которой можно поваляться на подушках, встречая закат.
Но, объективно, долго тут задерживаться тоже не стоит. Одного, максимум – двух, дней достаточно, чтобы облазить его вдоль и поперёк.
Поэтому я воспользовался тем, что живу в хостеле, и договорился с парой таких же одиночек, как я, поездить по окрестностям города.
Сделать это не сложно – в хостелах обычно есть свои люди с машиной, которые знают и могут показать самые интересные места в округе.
Херанек
Не очень далеко от Йазда находится небольшая деревня с неблагозвучным названием Херанек (Kharanaq).
Какие фантазии были в голове у того, кто придумал такую идиотскую транслитерацию, я не знаю.
Херанек – глиняная деревня-призрак, то есть на сегодняшний день в ней никто не живёт.
По крайней мере, в той части, которая является самой старой.
Дома стоят полуразвалившимися, и существует реальный риск того, что что-нибудь рухнет тебе на голову, или что ты сам провалишься через крышу одного из домов куда-нибудь в Нарнию.
При этом никаких заборов и красных ленточек – лазай, где вздумается, на свой страх и риск. Атмосферное такое место. Рекомендую, если вас занесёт в эти края.
Чак-Чак
Чак-Чак, на мой взгляд, хорош только тем, что находится на пути из Херанека в Мейбод, поэтому в него можно заехать, не тратя времени на дорогу.
Это очень маленькое поселение в горах, с которым связана легенда про знатную девушку, которая от кого-то спасалась, горы её укрыли, и в построенном на этом сакральном месте зороастрийском храме до сих пор можно увидеть дерево, которое выросло из её посоха, а также источник воды, который питают то ли её слёзы, то ли слёзы по ней.
Короче, история красивая, но на деле смотреть там особо нечего.
Мейбод
А вот в Мейбод, будучи в Йазде, стоит съездить обязательно.
Во-первых, город не менее красивый, чем сам Йазд.
Во-вторых, здесь находится очень фотогеничная крепость.
Она местами подразвалилась, но это только добавило ей шарма.
Вообще, интересно, что к постройке таких оборонительных сооружений подходили не только с практической точки зрения, но ещё и узоры кладкой умудрялись выкладывать. В красивой крепости и обороняться приятнее.
С неё, кстати, открывается отличная панорама на весь Мейбод.
Самые высокие строения, как обычно, – минареты мечетей.
Ну и, как и практически везде в Иране, вы можете излазить всё вдоль и поперёк. Единственным заграждением на вашем пути станет ваш собственный инстинкт самосохранения.
Кстати, в Мейбоде есть забавная достопримечательность, которую показывают приезжим, – куполообразное здание, которое раньше использовалось для хранения льда.
Как и в случае с любыми другими популярными у туристов местами, за вход надо заплатить стандартную цену. На тот момент – что-то около пяти долларов. Надо отметить, что, в целом, в Иране довольно интересные музеи, и деньги просто так здесь никто не клянчит.
В случае же с ледохранилищем процесс посещения выглядит немного смешно: ты подходишь к двери, которая закрыта, платишь за вход, заходишь… А внутри пусто. Просто яма, в которой ничего нет, даже того самого пресловутого льда. Можно ещё на дырку в куполе, через которую внутрь попадает свет, взглянуть. И всё… Ровно пять секунд, и можно смело выходить. И вроде немного заплатил за это удовольствие, но сразу хочется сказать, что ты передумал и попросить деньги назад.
С другой стороны, ну чего я ожидал от склада для хранения льда?
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут