Когда я только собирался в Иран, я всерьёз думал, а не раскошелиться ли на аренду машины. Причина очевидная – страна большая, интересных мест в ней огромное количество, общественным транспортом не везде доедешь, а если и доедешь, то на дорогу к самым удалённым уголкам потратишь слишком много времени.
Но в итоге, от затеи с машиной я всё-таки решил отказаться и, как мне кажется, правильно сделал.
Я бы тут очень быстро поседел, если бы пришлось водить. Кажется, правил здесь не существует, а те, что есть, воспринимаются, как ненавязчивые советы, которые можно смело игнорировать. Заехать под кирпич? Легко. Проехать на красный? Без проблем. Обогнать через сплошную на горном серпантине? Да пожалуйста. Повернуть из крайнего левого ряда направо? Фигня вопрос.
В городах дорожное движение больше напоминает броуновское. Я даже видел, как чувак въезжал на шоссе через съезд с него, аккуратно двигаясь против встречного потока. Ну а чего бы и нет, раз надо? Короче, дороги здесь не для слабонервных…
Но добираться-то из пункта А в пункт Б как-то надо. Если честно, пока я сюда не попал, даже не представлял, насколько огромен этот самый Иран. Казалось, ну что там, небольшая такая страна, судя по карте. Но в реальности расстояния тут – дай боже. Я же пытался впихнуть невпихуемое и посмотреть как можно больше за такие короткие две недели.
С перемещениями между крупными городами проблем, к счастью, никаких нет – садишься на междугородний автобус и едешь. Быстро и удобно.
Но вот, что делать, если хочется попасть в какое-нибудь удалённое, но красивое место? Например, я очень хотел съездить в традиционную горную деревню Абьяни.
Думал было попробовать поторговаться с таксистами, но в этот раз всё решилось само собой.
Только я дошёл от автобусной станции до центра Кашана, как ко мне подошёл паренёк, держащий в руках бумажку с рекламой туров по окрестностям города.
Обычно от таких предложений я стараюсь держаться подальше, потому что такие проныры во всём мире дерут за свой сервис втридорога, но тут очень уж хотелось съездить в Абьяни, не тратя на это драгоценное время.
В общем, у паренька с отцом семейный бизнес – они возят иностранцев по красивым местам. Слово за слово, немного поторговавшись, я получил предложение доехать на машине в Исфахан, куда мой путь лежал дальше, а по дороге они обещали заехать в Абьяни.
Кроме того, грозились показать какую-то крепость и знаменитую чем-то мечеть, которые тоже находились в пределах разумного отклонения от маршрута в сторону столицы Ирана.
Ценой вопроса после необходимых в восточной культуре торгов были назначены 40$. Но я очень попросил найти ещё кого-нибудь, чтобы разделить с ним тяготы дороги пополам.
В принципе, по меркам страны, где я живу, столько же стоит получасовое такси из аэропорта в город, но в реалиях Ирана тратить аж сорок долларов за целый день катания на машине казалось кощунством.
Ребята не подвели и сумели за день сыскать португальца Пауло, которого тоже занесло в Иран соло. Так, за 20$ с человека, в нашем распоряжении оказался личный водитель, который ни слова не понимал по-английски, но знал, как жестами показать, где и сколько он будет нас ждать. Меня это абсолютно устраивало. Вообще, по-моему, таксист может быть хорошим, только если он не может разговаривать с тобой на одном языке.
Абьяни действительно стоит того, чтобы туда съездить.
Очень красивая и атмосферная деревня.
Она немного декоративная, заточенная на внутренний туризм, но всё равно душевная.
Одни мелкие детали, которые встречаешь тут и там, чего стоят.
По иранским меркам сюда приезжает очень много туристов, в том числе иностранцев, но если сравнивать с Европой, то Абьяни до наступающих друг на друга толп людей ещё далеко.
Если отойти немного в сторону и забраться на соседний холм, можно полюбоваться деревней со стороны. Сюда уже вообще почти никто не доходит.
Здесь же можно полазить по остаткам какой-то старой крепостной стены. Впрочем, ничего, кроме самой стены, там уже не осталось.
В общем, мы с Пауло неплохо там так побродили. Парень оказался приятным собеседником с похожими взглядами на жизнь, так что мы даже решили на следующий день погулять вместе по Исфахану, но не сложилось. Как на зло, у меня в Исфахане не было интернета, так что связаться и окончательно договориться мы так и не смогли.
Забавно, что я потом встретил Пауло ещё раз, когда автобус остановился на туалетный перерыв где-то в пустынных горах между Йездом и Ширазом. Я ехал из Шираза в Йезд, а Пауло двигался в обратном направлении. «Как тесен мир», – подумали мы тогда оба.
Но это было потом, а пока мы с удовольствием бродили по узким улицам милейшего городка, который с эстетической точки зрения обошёл увиденные до этого и Тегеран, и даже весьма приятный Кашан.
После Абьяни, как и обещали, нас завезли в какую-то ещё малюсенькую деревеньку, чтобы посмотреть знаменитую чем-то мечеть.
Мечеть в общем-то была неплохая, но на тот момент я совершенно не понимал, чем она выделяется среди остальных мечетей, которых пруд пруди во всех городах Ирана.
Уже потом я прочитал, что там где-то рядом находится могила одного из известных персидских шейхов, но если вы не занимаетесь глубоким изучением персидской культуры, его имя вряд ли вам о чём-то скажет.
В конце приятные впечатления от этой поездки были немного смазаны единственным за всё путешествие случаем не совсем честного поведения по отношению к глупым туристам.
Водитель завёз нас перекусить в какую-то придорожную забегаловку. Как это обычно бывает, забегаловка там прикормленная.
Как ещё объяснить наличие меню на английском где-то в забытом богом месте? Меню-то они перевели, но цены написать «забыли». В общем, мы как наивные чукотские юноши, даже и спрашивать про стоимость не стали. Ну сколько там этот кебаб может стоить?
Но оказалось, что в пересчёте на нормальные деньги поели мы примерно на 15 евро с человека, что в четыре-пять раз больше средней цены кебаба по стране. Расслабились мы просто в этом гостеприимном Иране, где в основном все ведут дела по совести.
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут