Ждать хорошей погоды в Тегеране дольше было невозможно. Мой маршрут был слишком амбициозным, чтобы тратить весьма ограниченные дни отпуска, сидя на одном месте.
Рано утром я собрал свои немногочисленные манатки, выселился из гостиницы, дошёл до ближайшей станции метро и отправился на автобусную станцию на южной окраине Тегерана. Мой путь лежал в красивый старый город Кашан.
Пассажирский терминал Тегерана – это огромное количество автобусов. Не удивлюсь, если их было больше сотни. На многих из них направление написано только на фарси. Здание терминала тоже гигантское. Короче, когда выходишь из метро в 7 утра и попадаешь на такой карнавал, вообще теряешься, как тут можно что-либо найти и понять.
Но в Иране всё происходит как-то непринуждённо и само собой.
Только я вошёл на территорию станции, подбежал шустрый паренёк и что-то спросил на непонятном мне языке. По интонации легко было предположить, что товарищ интересуется, куда иностранец путь держать изволит.
Немного волнуясь за правильное произношение, я чётко отчеканил: «Кашан!». Парень сразу же показал, куда нужно двигаться дальше. Не пройдя и двадцати метров в нужном направлении, я наткнулся на ещё одного добровольного помощника, который показал на практически полный автобус.
На всякий случай, я ещё раз переспросил водителя, едет ли он туда, куда мне нужно, показав заготовленную бумажку, на которой на английском и фарси было написано:
Kashan
کاشان
Рекомендую, кстати. Находите в Википедии описание места, переключаете сайт на язык аборигенов, а потом эти названия распечатываете. Позволяет избежать трудностей перевода и недопониманий. В Иране все как-то и так понимали то, что я произносил, но вот в каком-нибудь Китае такой подход просто незаменим, если не хотите нечаянно уехать в совершенно случайную сторону.
В общем, не прошло и десяти минут с того момента, как я подошёл к станции, а мы уже ехали в нужном направлении.
Автобусы в Иране мне понравились. Удобные, чистые, достаточно места для ног. В каждом, помимо водителя, есть ещё человек, которого в самолёте бы назвали стюардом – он разносит еду и напитки. Еда – это обычно какие-нибудь печеньки, вафельки или чипсы. Такая забота о пассажирах безусловно приятна.
Пейзажи за окном немного однообразны, особенно в центральной части страны. В основном, это безжизненная пустыня на фоне гор. Но пустыня какая-то невыразительная, не такая живописная, как в Эмиратах, например.
Автобусные терминалы, видимо, чтобы избежать пробок, обычно располагаются где-то на окраине городов. Кашан везде описан, как небольшой иранский городок, но когда я решил прогуляться от станции до центра пешком, оказалось, что город-то на самом деле совсем немаленький.
Зато и окраины тоже посмотрел. Готовлюсь к поездке я обычно из рук вон плохо, отмечая только самые ключевые точки, поэтому сначала даже как-то разочаровался, увидев совершенно невыразительный населённый пункт.
Но чем ближе к центру я подходил, тем интереснее становилось.
Узенькие улочки, глиняные дома, зиккураты какие-то и, что немаловажно, хорошая погода.
Большинство старых глиняных построек немного запущены, но это даже придаёт городу какое-то ощущение аутентичности. Например, в Кашане есть длинная крепостная стена, по которой можно лазить сколько угодно – всем пофигу.
Это не очень хорошо для сохранения мирового наследия, но так приятно с точки зрения обывателя – никаких заборов и надсмотрщиков.
В зиккуратах, правда, мусор скопился, но на это можно закрыть глаза, – всё-таки не первую сотню лет стоят.
В общем, город просто обалденный.
Для приезжих открыто множество традиционных домов, которые… дальше я не подготовился, поэтому не буду вам врать, кто и когда здесь жил. Я понял только, что люди без хорошего вкуса в таких красивых домах вряд ли поселились бы.
Наверняка, тут в лучшие времена обитали какие-то знатные персидские семьи, а сейчас из их хором сделали гостиницы, хостелы, музеи или рестораны.
Кстати, раз уж речь зашла про гостиницы. В Кашане я остановился в хостеле в самом центре Старого Города за какие-то 10 евро. Очень атмосферное место с восточным колоритом.
Вообще, Иран приятно удивил хостелами. Все, в которых я ночевал, оказались очень душевными и удобными для проживания.
Не могу сказать того же самого про гостиницы. В этой стране привередам придётся несладко. Гостиницы тут, чаще всего, в стиле «кровать есть, и то – хорошо». При этом, качество проживания никак не зависит от цены комнаты.
Практически все отдельные номера, в которых я жил в Иране, стоили в районе 30-40$, но какая была между ними разница!
Иногда это были откровенные клоповники с ванными комнатами, в которых можно было бы снимать фильмы ужаса, а временами, хоть и очень редко, попадались совершенно прекрасные варианты, в которых даже придраться-то не к чему было.
Я старался чередовать: гостиница, хостел, гостиница, хостел. Всё-таки хочется иногда какого-то личного пространства. Камеру и паспорт опять же в хостеле без присмотра не оставишь, поэтому всё время в общих комнатах жить утомительно.
Вообще, я твёрдо убеждён, что гостиница должна быть такой, чтобы в ней хотелось только ночевать, а остальное время нужно по возможности проводить на свежем воздухе.
В Кашане это делать очень приятно, потому что вся центральная часть – сплошной глиняный лабиринт, по которому можно бродить очень долго, постоянно натыкаясь на что-то новое.
Кроме созерцания необычной архитектуры, довольно интересно наблюдать за жизнью обычных людей, которых встречаешь в этом удивительном городе. Большинство прохожих смотрят на тебя с огромным любопытством, но как-то по-доброму приветливо.
Иногда торговцы на рынке, которые знают хотя бы пару слов на английском, приглашают выпить с ними чаю. Чай здесь – вообще большая часть культуры. Его пьют повсеместно и обязательно – с сахаром. Столько чая, сколько за поездку по Ирану, я не пил никогда.
После депрессивной погоды в Тегеране, Иран здесь заиграл для меня новыми красками.
Всё вокруг было немножко необычным, неизведанным и интересным, а чего ещё можно пожелать в путешествии?
Например, очень удивило вот это странное сооружение. Нет, это не коконы, в которых зарождается инопланетная жизнь. Это крыша хаммама или, если по-нашему, бани.
Внутри там тоже есть на что поглазеть, но вот крыша меня совсем сразила своей оригинальностью. Через эти «глаза» в помещение попадает свет, а через отверстия сверху выходит пар.
В этом хаммаме, кстати, можно увидеть довольно забавный плакат, который гласит примерно следующее:
«Хиджаб для женщины подобен ракушке для жемчужины. Подобно тому, как ракушка хранит жемчужину от опасностей, нужно воспринимать хиджаб как защиту, а не как заключение.»
Темы хиджаба я ещё коснусь позже, очень уж это интересно. Всё-таки Иран одна из немногих мусульманских стран, которая обязывает женщин покрывать голову на законодательном уровне.
В общем, продолжение следует…
Иран. Часть 1. Тегеран
Иран. Часть 2. Кашан
Иран. Часть 3. Абьяни
Иран. Часть 4. Исфахан
Иран. Часть 5. Шираз и Персеполис
Иран. Часть 6. Йезд, Херанек и Мейбод
Иран. Часть 7. Машхад, Решт и Масуле
Иран. Часть 8. Казвин и долина Аламут