Гватемала

Уже второй год подряд на Рождество мы берём билеты в Центральную Америку. По какой-то причине это единственное направление, куда можно урвать недорогие билеты на этот сверхпопулярный для отпусков период. В этот раз нам повезло улететь в Гватемалу. Повезло – потому что это получилась одна из самых интересных поездок последних лет. Давно я не получал от путешествия такого удовольствия.

Наверное, моё восхищение Гватемалой отчасти можно объяснить тем, что я ничего особенного от этой страны не ждал. Бедное государство с высоким уровнем преступности – так обычно малюют Гватемалу в новостях.

Я даже фотоаппарат взял старый, чтобы если меня начнут грабить, было не так обидно отдать его на развитие художественных способностей какого-нибудь достойного, но заблудшего аборигена. Так что, если вам показалось, что качество фотографий стало хуже, вам на самом деле вовсе не показалось.

Впрочем, никто нас грабить не стал, поэтому в моей памяти Гватемала осталась очень приятной и неожиданно разнообразной страной, которую я порекомендую к посещению любому человеку, которому по какой-то причине не сидится дома.

Правда, стоит предостеречь: в сети действительно можно встретить рассказы о кражах и ограблениях, так что совсем расслабляться не стоит. Дыма без огня не бывает. В самой же стране мы с криминалом не то что не сталкивались, а даже от других туристов ничего подобного не слышали, но это, конечно, не самая репрезентативная выборка.

Ещё перед своей поездкой по Юго-Восточной Азии я где-то прочитал очень дельный совет: зашить себе куда-нибудь в одежду или ремень на всякий случай немного американских свободно конвертируемых денег. Вероятность быть ограбленным в странах третьего мира есть всегда. Да что там говорить, она отлична от нуля даже в развитых странах, а вот шанс, что вас разденут до трусов достаточно мал. В случае чего, будете рады, что не придётся попрошайничать, чтобы добраться до ближайшего посольства. Недостаток вшитой валюты только в том, что непонятно, как отреагируют на такой финт ушами какие-нибудь американские пограничники, если случайно найдут эту заначку. С одной стороны ничего противозаконного ты вроде как не делаешь, с другой – они явно напрягутся, а их, как вы знаете, лучше не раздражать.

Единственное, в чём я так и не пришёл к однозначному выводу, так это в том, что делать в подобных странах с паспортом. Кто-то рекомендует всегда оставлять его в гостинице или хостеле, но я в этом случае чувствую себя некомфортно. Особенно, зная, в каких странных местах я зачастую останавливаюсь, пытаясь сэкономить. К тому же, я редко живу где-то в одном месте больше двух дней, предпочитая вместо этого постоянно перемещаться от одного города к другому. Короче, вопрос этот до сих пор насущный. Если есть какие-то идеи – поделитесь, а то я вечно документы с собой таскаю, как оберег какой-нибудь.

Большие города Центральной Америки, как правило, – зрелище довольно печальное. Здесь обычно самая высокая концентрация антисоциальных элементов, мусора и прочих неприятных вещей. Яркий тому пример – столица Гватемалы – Гватемала-Сити, про которую в основном все отзывы негативные.

В общем, мы не нашли ни одной причины потерять в этом городе даже один полный день. Частично нам удалось увидеть столицу из окна автобуса проездом, и в общем-то увиденное подтвердило, что делать там особо нечего.

Антигуа

Поэтому начнём сразу с одного из самых посещаемых мест в Гватемале. Антигуа – небольшой городок на высоте примерно полутора километров над уровнем моря. Отсюда начинают своё знакомство с Гватемалой большинство приезжих. В отличие от безликой столицы, здесь приятная колониальная архитектура и относительно безопасно благодаря высокой концентрации полиции на квадратный километр.

Особенный шарм городу придают возвышающиеся над ним вулканы.

Антигуа – напрочь туристический город. Весь исторический центр – сплошные гостиницы, кафешки и ресторанчики, но при всём при этом, это самая настоящая Гватемала. Немножко протёртая тряпочкой и залакированная, но здесь живут люди, и нет ощущения туристической резервации, как, например, в Варадеро на Кубе.

Долго зависать в этом городе смысла не имеет, но потратить пару дней, дабы вникнуть в реалии новой страны, стоит. Антигуа – то место, из которого можно без проблем уехать в любой конец страны. Правда из-за особенностей ландшафта и состояния дорог даже путь всего в 300 км в Гватемале может занять весь долгий день.

Междугородние переезды в Гватемале выглядят не совсем обычно, если сталкиваешься с ними впервые. Но вообще, подобный подход можно встретить кое-где в Азии. Дело в том, что автобус забирает тебя прямо от дверей гостиницы. Например, покупаете вы билеты заранее из Антигуа в какой-нибудь Панахачел на 7:00 и говорите от какого хостела вас нужно забрать. Выходите в назначенное время на порог и начинаете ждать, пока всех пассажиров по городу не соберут. С одной стороны, удобно, что ненужно тащиться куда-то на автобусную станцию с утра пораньше; с другой, кто-нибудь обязательно протупит или отойдёт, устав ждать, за кофе, сигаретами или пописать. Поэтому, если выезд назначен на семь утра, то выедите вы из города скорее всего только ближе к восьми.

Конечно, такой вид транспорта ориентирован в основном на туристов. Местные уезжают со станции, набиваясь под завязку в так называемые «чикен-басы». Они гораздо дешевле, медленнее и непредсказуемее, но один раз стоит попробовать проехать и на них.

Озеро Атитлан

Первым, куда мы отправились из Антигуа, стал город Панахачел на берегу озера Атитлан.

Дорога туда в идеале должна занимать два с половиной часа, но добраться меньше, чем за четыре, можно только если очень повезёт: пока автобус всех соберёт, пока остановится где-то перекусить, пока то, пока сё… Короче, в Гватемале всё небыстро. С этим просто нужно смириться и это учитывать. Смело умножайте заявленное время пути на полтора, и эта цифра будет гораздо ближе к реальности.

Горное озеро Атитлан считается одним из самых красивых озёр мира. Такое заявление, конечно, очень субъективное, но панорамы здесь открываются и правда обалденные. Всё дело в окружающих водоём горах и вулканах.

В Гватемале вообще куда ни плюнь, попадёшь в жерло вулкана.

Атитлан – практически рай для бэкпекера. Окружающие деревни просто изобилуют недорогими хостелами, бюджетными гостиницами и демократичными ресторанчиками на любой вкус.

Интересно, что в Гватемале люди очень часто ходят в национальной одежде. Не на потеху туристам, а просто потому, что так принято. Не так много в мире осталось мест, где национальные костюмы всё ещё широко используются в повседневной жизни.

Если Антигуа очень похожа на небольшой европейский городок, то от деревень вокруг озера Атитлан накатывают воспоминания об Азии. Строения обшарпанные, неряшливые, сделанные из говна и палок, но при этом тут ужасно мило и душевно, всё как я люблю.

Озеро окружают несколько деревень. Из-за горного ландшафта дороги есть далеко не между каждой из них, поэтому перемещаться проще всего на лодке. Они тут как маршрутки. Наполнилась лодка – поплыли.

Мы планировали провести время в небольшой деревне Санта-Круз, но лодочник немного страдал склерозом, поэтому нашу остановку пропустил. Так что покатались мы по всему озеру, а в Санта-Круз нас привезли уже последних, после небольшой перебранки на испано-английском.

Нет худа без добра, так мы посмотрели практически все населённые пункты, окружающие Атитлан, не отходя от лодки дальше причала. Лодочник отвозил нас без удовольствия, поэтому гнал через всё озеро, как ошпаренный. Я чуть язык себе в процессе не откусил.

В Санта-Круз, да и вообще везде на берегу, царит атмосфера неторопливого отдыха. Люди гуляют, купаются, выпивают, общаются, перекусывают, короче говоря, расслабляются.

В основном, это относится, конечно, к приезжим, но не обходит стороной и местных. Они тоже не особо похожи на карьеристов и трудоголиков. Живут не богато, но и многого от жизни не требуют.

При наличии свободного времени я бы с удовольствием провёл на берегу этого живописного озера дня три-четыре…

Одно из популярных развлечений здесь – забраться на один из возвышающихся над водоёмом вулканов. Мы планировали восхождение на Акатенанго, который находится немного в другом районе, поэтому рядом с Атитланом никуда наверх не залазили. Однако, если бы было время, что-то мне подсказывает, что это точно того бы стоило.

Вулкан Акатенанго

Я начал писать про наш двухдневный поход на вулкан Акатенанго и вдруг понял, что в сумме получается слишком много для одного поста про Гватемалу. Поэтому знакомство с вулканом я опишу отдельно, оно того заслуживает, а здесь просто будет ссылка для заинтересовавшихся:

Гватемала. Поход на вулкан Акатенанго

Семук Чампей

До Семук Чампея добираются не все, прежде всего из-за его удалённости от цивилизации: добраться сюда из Антигуа занимает весь полный день, выбраться – ещё столько же.

Где-то в 8:30 утра нас подобрал автобус, и мы отправились в путь до Ланкина – ближайшей к Семук Чампею деревне, до которой можно доехать на автобусе.

Ехать приходится весь день: сначала через пробки в столице, потом по извилистой горной дороге до довольно крупного города с забавным для русскоязычного человека названием Кобан. Время в дороге так же съедают остановки на перекусить и туалет, так что до Кобана мы добрались только часа в три дня. Здесь нас высадили отдохнуть рядом с Макдональдсом, из окна которого мы вдруг увидели, как автобус с нашими вещами на крыше (ничего ценного, но всё же) уезжает в неизвестном направлении…

Но мы почему-то даже как-то и не паниковали особо, уже успев проникнуться доверием к местному населению. Через 20 минут к нашей радости автобус всё-таки вернулся, и наш бесконечный путь продолжился. Дорога правда стала ещё более извилистой, и её качество всё время только ухудшалось.

Последние 10 км до Ланкина – вообще неасфальтированная грязная дорога в джунглях. Эту часть мы ехали уже в темноте, потратив на долгие манёвры, чтобы разъехаться со встречным транспортом, более часа.

У тех, кто желает посетить Семук Чампей есть два варианта: первый, останавливаться в Ланкине, а оттуда добираться последние 11 км бездорожья до реки уже утром; либо второй вариант – ночевать в одном из нескольких хостелов в самом Семук Чампее. Мы изначально выбрали второй вариант. От хостела нас должен был встретить человек, чтобы довезти эти самые последние 11 км.

В итоге, на дворе темно, мы приехали в какую-то глухомань, вышли на улицу. Подбежали несколько местных парней с вопросом: «куда надо?». Мы честно ответили и стоим хлопаем глазами. Гватемала страна не самая безопасная, есть истории, когда людей куда-то увозили и грабили, а тут практически ночь на дворе, и какие-то неизвестные ребята начинают грузить нас в кузов грузовика с ещё несколькими такими же туристами. Это я к тому, что все эти ценные советы: не ходить по ночам и не доверять незнакомым людям – не всегда работают.

Впрочем, нас просто запихнули в кузов, и после получаса болтания из стороны в сторону по совершенно убитой колее в джунглях, мы наконец добрались до нашего так называемого эко-хостела.

Эко-хостел – это примерно на одну невысокую ступеньку выше кемпинга в плане комфорта. В нашем койки просто стояли на улице, хоть и под крышей. Были также отдельные комнатки, но и там есть только кровать, а вместо окон – драная сетка. В общем, полное единение с природой. Это я не жалуюсь, мне как раз понравилось – я вообще кемпинг люблю, а тут ещё и целая кровать да электричество.

Если соберётесь сюда приехать, то имейте ввиду, что в случае ночёвок в Семук Чампее (в отличие от Ланкина), вы будете в плане еды полностью зависеть от хостела, потому что вокруг джунгли: ни магазинов, ни кафе поблизости нет. Естественно, хозяева этим пользуются, немного завышая цены на питание.

Теперь, ради чего собственно все эти приключения? Во-первых, тут очень живописно.

Во-вторых, приезжих привлекает возможность искупаться в естественных бассейнах, которые плавно каскадами перетекают друг в друга.

Что-то похожее мы видели в Хорватии на Плитвицких озёрах, но там это заповедник, который можно только созерцать, а здесь купайся, сколько влезет.

Хоть мы и жили недалеко от реки, до каскадов всё равно нужно было идти километра четыре, частично по тропе в джунглях, частично через деревню.

Особенно здорово, когда ты идёшь по тропе с фотоаппаратом, а тебе навстречу прямо из джунглей выруливает местный деревенский парень с огромным мачете. Столько интересных мыслей в голове сразу появляется. Ну а что? В Гватемале вообще многие с мачете ходят. Хорошо, что я уже знаю, как будет «доброе утро» по-испански, это всех сразу как-то обезоруживает.

Короче, место реально улётное. Здесь ужасно красиво, да и возможность посмотреть на совсем уж глубинку Гватемалы тоже дорогого стоит, но я честно не могу определиться, стоит ли советовать сюда приезжать, просто потому, что в итоге придётся потерять два полных дня: на дорогу сюда, и на дорогу обратно или, как в нашем случае, дальше во Флорес.

Изначально, после Семук Чампея мы планировали ехать в Рио-Дульсе, но, посовещавшись, отказались от этой затеи, так как со всеми переездами пришлось бы потерять ещё пару дней. В Рио-Дульсе есть какая-то красивая крепость, но одна крепость – неравноценный обмен на пару лишних дней, поэтому следующим пунктом назначения стал Флорес.

Флорес

Флорес – крохотный городок размером двести на триста метров на островке, который находится на озере Петен-Ица.

Вряд ли кто-нибудь сюда когда-нибудь добрался бы, если бы не расположенные в относительной близости руины одного из самых больших городов цивилизации майя.

Именно благодаря приезжающим посмотреть на знаменитый Тикаль, Флорес выглядит гораздо презентабельнее всей остальной Гватемалы.

Даже без всяких заброшенных в джунглях городов сюда стоит приехать, чтобы увидеть яркие красочные закаты над озером.

Поверьте, в реальности это бесподобно. Особенно, если сидишь на набережной и не спеша потягиваешь гватемальский кофе… ну или какой-нибудь другой местный горячительный напиток.

Именно здесь мы впервые повстречали русских, причём дважды. Но какой был контраст. Первые ребята катались на машине по Мексике и заехали во Флорес, чтобы сходить в пятидневный поход в Эль-Мирадор – ещё один затерянный город в джунглях, гораздо более труднодоступный по сравнению с Тикалем. Вообще было интересно пообщаться, за их плечами было уже довольно много интересных поездок и походов, мы явно были на одной волне.

Второе знакомство немного обескуражило. Мы сидели в ресторанчике и перекусывали, а к нам на родном языке обратилась курящая неподалёку дама. Мы только и успели, что поздороваться, как к даме подскочил её сынок школьно-студенческого возраста, и они вдруг сразу на наших глазах на ровном месте начали собачиться по какому-то совершенно идиотскому поводу. Это было странно…

Выяснив отношения, мама рассказала, что ездят они с туристической группой, где почему-то одни мексиканцы, что они второй день во Флоресе, что это дыра, и здесь ужасно скучно, что в автобусах им долго сидеть не нравится, и это при том, что из Гватемала-Сити во Флорес они самолётом прилетели. Явно избалованный сынок добавил, что он вообще пожалел, что они в США не поехали… Блин, да если бы меня в его возрасте привезли в какую-нибудь Гватемалу, я бы от счастья прослезился, а он ещё жалуется. В общем, мне до сих пор интересно, как эти люди вообще догадались купить себе путёвку в абсолютно неинтересную им страну?

Тикаль

Про Тикаль много не напишешь, его лучше увидеть своими собственными глазами.

Для человека с воображением – это просто отвал башки.

Огромный древний город, практически с небоскрёбами (по местным меркам, конечно), затерянный в джунглях, по которому можно в своё удовольствие полазить.

На многие строения забираться вроде как запрещено, но почему-то это никого не останавливает.

Вообще, занятно, что любое современное здание в Гватемале выглядит просто сараем по сравнению с этими пирамидами.

Пирамиды стояли тут больше тысячи лет и легко простоят ещё столько же, а вот от новых населённых пунктов вряд ли что-то останется на века.

Интересно было бы узнать, во что развилась бы эта цивилизация, если бы не её загадочный и скоропостижный закат.

***

Гватемала однозначно превзошла все ожидания. Очень разная, красивая, самобытная страна, в которой есть развлечения на совершенно любой вкус.

Давно не получал таких положительных эмоций от поездки, поэтому ставлю Гватемале твёрдые 5+ и рекомендую всем, кто не боится долгих переездов на автобусах и суровых условий гостиниц без горячей воды с сеткой вместо стёкол на окнах.

Впрочем, при должном вложении денег наверняка комфорта можно добиться и в Гватемале.

А 1-го января 2018-го года в пять утра мы сели на автобус, который шёл на восток, и первый рассвет нового года встречали уже в Белизе.