Недавно в Белизе я жаловался, что не понимаю смысла пляжного отдыха, а спустя месяц зачем-то прилетел на Гавайи. Логика всегда была моей сильной стороной!
На самом деле, на островах и помимо пляжей есть, чем заняться.
Для знакомства с архипелагом мы выбрали остров Мауи.
Отчасти потому, что кто-то где-то когда-то сказал, что там самая красивая и дикая природа, но главным образом выбор был обусловлен ценой на билеты.
Сравнить Мауи с остальными гавайскими островами я пока не могу, но в целом этот остров мне понравился. Надеюсь как-нибудь в будущем слетать и на остальные. Есть там парочка мест, которые я хотел бы увидеть своими глазами.
Билеты мы покупали за много месяцев до поездки и привычно считали, что основная часть бюджета уже потрачена, а дальше по стандартной схеме – найдём дешёвый мотель, возьмём самую простую машину и будем наслаждаться раем.
Так в счастливом неведении мы, довольные обладатели авиа-билетов, протянули до того момента, когда до поездки осталась всего пара месяцев. В этот раз мы ехали с друзьями, поэтому решили, что неплохо было бы что-нибудь уже, наконец, забронировать, чтобы поселиться в одном отеле.
И вот тут-то стало понятно, что билеты – это ещё далеко не основная статья расхода.
Во-первых, машина на острове стоит практически в два раза дороже, чем в остальных штатах, но есть небольшой трюк. На сайтах по бронированию вас спрашивают, в какой стране вы живёте. Если отвечать, что в США или Канаде (а это как раз моя ситуация, так как и кредитка, и права у меня канадские), то цена будет одна, а вот если сказать, что из России, то стоимость будет процентов на тридцать дешевле. Выйдет всё равно дороже, чем обычный прокат машины в США, но хотя бы не настолько. Удивительно, но факт – русским на Гавайях быть выгоднее, чем американцем.
Во-вторых, гостиницы на Мауи, похоже, делают из каких-то очень редких материалов или животных, потому что жить в них ну очень накладно. Учитывая, что нам в этот раз нужно было две комнаты, мы в итоге приняли решение просто снять небольшой скромный домик через Airbnb. И даже это нам стоило, как говорят в Северной Америке, руки́ и ноги́ (cost an arm and a leg).
В итоге, только добравшись до жилья после самолёта, я уже умудрился потратить на эту поездку больше, чем за весь прошлый отпуск по маршруту Гватемала – Белиз – Мексика.
На Гавайи люди приезжают посмотреть на красивую и уникальную природу, здесь растёт множество эндемиков, которых нет больше нигде в мире, но мне Мауи запомнился своими уникальными ценами. Кофе за $5 тут считается обыденностью.
Душа поминутно то радовалась шикарным видам, то плакала, когда я доставал кошелёк. В общем, цены – единственное негативное, что есть на Гавайях, поэтому не будем о грустном.
Самое крутое здесь – линия прибоя. Дорога вокруг острова – просто сплошной восторг! Очень, кстати, Австралию напоминает.
По большому счёту, Гавайские острова – это просто торчащие из под воды вулканы. Какие-то из них всё ещё активны, но те два, которые образуют Мауи, похоже дремлют.
Первые пару дней мы потратили на то, чтобы объехать весь остров вокруг – осмотреть Мауи со всех сторон, так сказать. Так как остров образован двумя вулканами, то для того, чтобы это сделать, нужно обогнуть оба вулкана по дороге, которая проходит вдоль побережья.
По сути, такой маршрут – это два кольца, которые пересекаются в долине между вулканами.
И вот что интересно, я считал, что если Гавайи настолько популярный штат для отдыха, то здесь всё побережье уже давно застроено отелями, а инфраструктура развита настолько же хорошо, насколько в остальных США.
Но не тут-то было. Есть какие-то части, которые выглядят именно так, как я себе и представлял Гавайи – пятизвёздочные отели, огромные парковки и всё такое.
Но большая часть острова – это просто дикая природа и какие-то деревеньки, которые совсем не тянут на роскошную жизнь у моря.
Даже кольцевые дороги вокруг этих самых вулканов вызывают удивление. В тех районах, где расположено большинство гостиниц, они хорошие, а в остальных, более провинциальных частях, – это одна узкая полоса для обоих потоков движения.
То есть ехать надо медленно, а когда кто-то выскакивает навстречу, приходится искать какой-нибудь карман, чтобы аккуратно разъехаться.
Северная же часть дороги вокруг вулкана Халеакала – вообще частично грунтовая.
На самом деле, это очень приятная неожиданность, потому что совсем уж цивилизованные места обычно оказываются скучными и неинтересными.
А такая дикость природы даёт в полной мере насладиться островной жизнью, особенно если отъехать куда-нибудь в сторону от основных пляжей.
Одно из самых прикольных развлечений на Гавайях – понырять с огромными черепахами. Всё, что для этого нужно – маска и, желательно, трубка.
А дальше, находите бухту потише со скалами рядом и просто ныряете. Черепах здесь очень много.
Когда эти гиганты проплывают совсем рядом, ощущения просто незабываемые. Прям какой-то детский восторг возникает, аж кричать под водой от радости хочется. Я даже пробовал кричать, но так воздух в лёгких быстро заканчивается.
Ещё, если поискать, можно найти пляжи, на которые по вечерам эти самые долгожители выползают ночевать. Если вы думаете, что на фото какие-то камни, то вы неправы – это как раз черепашки, которые выбрались подремать.
Тут я так и не понял одну вещь. Мы нашли вполне определённый пляж, на который они изо дня в день выползают, причём только на одну конкретную его часть.
Там даже человек специальный стоит, чтобы отгонять тех, кто попытается нарушить черепаший сон. Почему они выползают только и исключительно сюда? Пляж-то большой. Это какая-то привычка? Генетическая память? Их там прикармливают?
При этом, совсем рядом резвятся сёрферы.
На Гавайях вообще очень много сёрферов. А ещё много крестов на скалах, которые как бы намекают, что сёрфинг не самое безопасное занятие.
Я в эту штуку играть не умею, но всё время хочется попробовать.
Когда-нибудь надо будет отвести себе пару дней на покататься, чтобы понять, моё это или нет.
В один из дней мы проснулись в четыре утра, чтобы встретить рассвет на краю кратера вулкана Халеакала. Говорят, это прекраснейшее зрелище, ради которого стоит пожертвовать собственным сном.
Высота вулкана более трёх тысяч метров, дорога по горному серпантину занимает около полутора часов, но когда нас пугали такие мелочи? В тот момент, когда до цели нам оставалось каких-то полчаса, на дороге появилось светящееся табло, которое в литературном переводе гласило примерно следующее: «если вы не бронировали ничего заранее, то, пожалуйста, развернитесь и валите обратно туда, откуда вы приехали!».
Тут мы начали догадываться, что где-то мы что-то проглядели, что где-то можно было и получше подготовиться. Но после того, как проснулся в четыре и уже столько километров по горам намотал, разворачиваться совершенно не хотелось, поэтому поехали дальше.
На въезде в парк нас, конечно, развернули. Оказалось, что таких ошпаренных слишком много, и нужно заранее резервировать возможность въехать на территорию парка до семи утра! Кто бы мог подумать?
Зато мы прекрасно поспали до этих самых семи утра на обочине перед воротами в парк. Люблю такие сюрпризы.
Я не знаю, так ли уж много мы в итоге потеряли, но было, конечно, обидно. Ну да ладно, тоже какая-никакая, а неожиданность. Скучно же, когда всё идёт по плану.
Дорога приводит аж на самый край гигантского кратера. С него кажется, что до дна рукой подать, но когда начинаешь спускаться, становится понятно, что расстояния тут просто огромные.
Как ни странно, но даже на этой безжизненной на первый взгляд земле растут какие-то растения.
Очень необычно всё вокруг выглядит, ради таких мест стоит отрывать задницу от дивана.
За этот день туда-обратно мы прошли что-то около пятнадцати километров и даже до середины кратера не добрались.
Внутри главного кратера очень много кратеров поменьше. На край одного из них я даже сходил.
Издалека было видно, что тропа туда есть. Я немного срезал и пошёл, слегка правда удивляясь, что, в отличие от основного маршрута, на котором то и дело встречались люди, кроме меня здесь больше никого не было.
Вообще, стоять на краю небольшого кратера довольно жутко. По фото этого не видно, но если случайно скатишься вниз, то хрен ты сам оттуда выберешься.
Ещё мне показалось, что я чувствовал жар, который оттуда исходил, хотя не исключаю, что это была лишь игра моего богатого воображения. На обратном пути стало понятно, почему на тропе никого не было. Если бы я не срезал углы, то заметил бы табличку, что тропа закрыта, дальше идти опасно и всё такое. Как-то неловко получилось. Наверняка, меня многие издалека видели, и думали, что я или очень наглый, или просто читать не умею.
Спускаться в огромный кратер – это такой хайкинг задом наперёд по сравнению с тем, к чему я привык.
Обычно большинство троп у нас начинается где-то у подножья, а потом мы, потея, медленно идём вверх, наслаждаемся панорамой и затем весело спускаемся вниз. Здесь же всё в обратном порядке – ты расслабленно топаешь вниз с трёхкилометровой высоты до дна кратера, а потом, хватая ртом разреженный воздух, устало ползёшь вверх до парковки.
Но виды вокруг того стоят.
В целом, на Гавайях, конечно, очень приятно. Но на мой скромный взгляд, пять с половиной дней для одного острова – это слишком много. Последний день уже непонятно было, чем себя можно занять, если не хочешь повторять то, что делал в предыдущие дни.
С другой стороны, всегда можно лишний день на пляже с черепахами провести.
Я для себя сделал два вывода к следующей поездке. Во-первых, нужно либо бронировать жильё очень заранее, либо, ещё лучше, приезжать на Гавайи с палаткой – кемпингов тут много, но, скорее всего, даже их придётся резервировать сильно загодя.
Во-вторых, лучше разбить одну поездку на несколько островов.
Тут, правда, есть одна странность – паромов между островами почему-то не существует. Расстояния, вроде, не очень большие – соседние острова можно увидеть на горизонте в хорошую погоду, но почему-то единственное доступное сообщение между ними – авиатранспорт.
Стоит ли сюда сутки переться с пересадками аж из самой России, я не вполне уверен. Но вот из Штатов или Канады разок слетать на несколько дней просто необходимо.
