Белиз

Если поговорка «как Новый Год встретишь, так его и проведёшь» верна, то 2018-ый я должен буду проспать где-нибудь в дешёвой гостинице без холодной воды в какой-нибудь стране третьего мира, вроде Гватемалы. Не самый худший вариант, как провести год, если разобраться. Такая весёлая встреча праздника была обусловлена тем, что на первое января у нас были куплены билеты на такую рань, как 5 утра, в сторону Белиза.

Белиз – единственная страна в Центральной Америке, в которую русским нужна виза. Есть информация, что сюда можно въехать, имея шенген, или получить визу по прибытию, если в паспорте вклеена виза США, но на каждый удачный въезд найдётся история про то, как кого-то не пустили. Чаще всего причиной отказа называют отсутсвие у пограничников бланков для виз. Короче, до самого последнего момента было непонятно, пустят нас по американской визе или нет.

Когда-то давно, по прошествии примерно двух лет со дня окончания учёбы, я решил забрать наконец свой честно заработанный диплом. Как вы возможно знаете, для этого нужно собрать разные подписи в специальный обходной лист, чтобы доказать, что ты родному университету ничего не должен. Я точно не помню, в каком из прекрасных уголков моей альма-матери нашла коса на камень, по-моему это случилось в бухгалтерии. В общем, захожу я в кабинет, где сидят три тётки и поглащают печеньки с чаем. Объясняю, что мне вот только бы обходной подписать, а мне непринуждённо так отвечают: «приходите через три дня, у нас компьютеры на профилактике». Тут я замечаю, что в комнате физически есть три компьютера, но все они стоят выключенные.

Я шесть лет проучился в этом университете на специальности «ЭВМ, системы, комплексы и сети», получил звание грёбаного магистра, но мне за годы учёбы забыли рассказать, что компьютеры иногда нужно выключать на несколько дней для профилактики… К чему это я? Да просто как-то примерно так, как тот кабинет, я себе заранее представлял границу Белиза: ты можешь быть сто раз прав, но если компьютеры на профилактике, то спорить тут бесполезно – идиотизм не переспоришь.

Обстановка на белизском пропускном пункте была подстать: периодически один из работников бросал прямо в помещении на пол петарду, раздавался очень громкий БАХ, все сначала подпрыгивали, а потом нервно хихикали. Короче, это совсем не то поведение, которого ожидаешь в месте, где бдят люди с реальным оружием.

В итоге, нам всё-таки повезло. Правда, сначала отправили в какую-то комнату, где опытная женщина занималась самыми сложными случаями. Там у нас начали пытать, зачем же нам так упёрся их прекрасный Белиз. Мы честно ответили, что у нас вылет домой из Канкуна, через Белиз туда добраться проще всего, да и их чудесную страну очень хотелось бы посмотреть. В общем, помурыжив нас немножко и отсканировав зачем-то обратные билеты из Мексики, нам поставили печати и разрешили ступить на территорию бывшего Британского Гондураса. Хочу заметить, что никакой визы по прибытию, как полагалось в нашем случае, нам не дали. Для этого понадобились бы заранее приготовленные фото и деньги, но в этот раз похмельный бардак сыграл нам даже на руку – мы пересекли границу бесплатно с одними лишь печатями.

У Белиза есть большой плюс по сравнению с соседними странами: здесь официальный язык – английский, а значит в плане коммуникации всё упрощается ну просто в разы. Если на испанском иногда приходится «потанцевать», чтобы объяснить, что конкретно тебе нужно, то в Белизе всё до безобразия просто. Между собой правда многие разговаривают на креольском – это такой очень исковерканный вариант английского, который для меня кажется ещё менее понятным, чем испанский. Но нормальный человеческий английский всё равно знают все.

Белиз по сравнению с Гватемалой кажется просто оплотом цивилизации: аккуратные дома, прилично одетые люди. Нашей первой остановкой здесь стал небольшой городок Сан-Игнасио.

Мы с самого начала планировали заехать сюда, чтобы попасть в пещеру Актун-Туничиль-Мукналь. По рассказам, там находятся останки древних майя, а описание пути до неё через джунгли и водоёмы звучит, как заманчивое приключение.

Единственная проблема – без гида туда попасть нельзя, а с гидом это удовольствие стоит почти сто баксов. Ну ладно, место по-своему уникальное, да и мероприятие это занимает целый день, так что я даже готов был заплатить эту несусветную цену, но утром первого января на такую экскурсию нам попасть уже не удалось. Записываться на следующий день для нас означало потерять один уже оплаченный день на островах, поэтому мы решили, что проживём без осмотра скелетов в тёмной пещере.

Вместо этого мы пошли искать, что ещё интересного можно найти вокруг Сан-Игнасио.

Майя существенно наследили не только в Гватемале и Мексике. Вокруг Сан-Игнасио, да и практически на всей территории нынешнего Белиза их утопающих в зелени городов тоже хватает.

Одни из руин под названием Кахаль-Печ вообще находятся практически в черте города. В отличие от соседних стран, в Белизе никто не запрещает карабкаться на всемирное наследие.

Если честно, Кахаль-Печ как-то не особо впечатляет после огромного Тикаля в Гватемале. Это как пытаться восхищаться Омском после Дубая.

Но всего в десятке километров от Сан-Игнасио есть ещё одни руины с непроизносимым названием Шунантунич (Xunantunich), до которых очень легко добраться из города обычным общественным транспортом, и вот они выглядят очень даже достойно.

Особенно там интересно забраться на самую высокую пирамиду. Вид оттуда просто обалденный.

Здесь же мы увидели, почему значительную часть экономики Белиза составляет туризм.

Дело в том, что в эту страну постоянно заплывают круизные лайнеры, туристов с которых возят потом на автобусных экскурсиях по всей стране.

Шунантунич – это одно из популярных направлений. Несмотря на то, что ехать от побережья нужно больше двух часов, место достаточно интересное, поэтому тихие и безлюдные в остальное время руины в один прекрасный момент просто наводняются туристами, преимущественно американскими пенсионерами.

Забавно, что их всегда сопровождает пара полицейских с оружием, чтобы чего не вышло. А они потом видимо считают, что Белиз безумно опасная страна, потому что их приходится так охранять.

Помимо круизных пассажиров в Шунантунич можно познакомиться с местным разнообразным животным миром: тут тебе и обезьяны в кронах деревьев, и игуаны, и какие-то неизвестного мне вида то ли собаки, то ли лисы. Про многообразие птиц я вообще молчу – природа здесь красива и многолика.

На следующий день мы планировали покинуть Сан-Игнасио, но так как особо не торопились, я дал себя уговорить записаться на тур в пещеру Бартон (Barton Creek Cave), в которую самостоятельно попасть без машины и собственного каноэ было бы нереально. В отличие от изначально планируемой пещеры со скелетами, этот вариант был всего на первую половину дня, поэтому по времени нам вполне подходил.

Экскурсия была интересной: мы приехали в джунгли, сели в каноэ, включили фонарь и поплыли в тёмную пасть пещеры навстречу приключениям.

По дороге нам поведали несколько историй из мира спелеологии, а также поделились парочкой увлекательных теорий по поводу того, как сюда когда-то заплывали жрецы майя, чтобы обдалбаться и поконтактировать с миром духов. В поддержку теории был предъявлен кусок горшка и вот эта непонятное что-то, которое якобы является черепом ребёнка. Всё это достаточно глубоко, где-то в паре километров от входа, или точнее «вплыва», в пещеру, поэтому разглядеть доказательства, как следует, было сложно.

В подземелье было темно настолько, что если выключить фонарь, совершенно невозможно было уловить разницу между тем, открыты у тебя глаза или закрыты. Вообще, пещера классная. Даже истории, которые мы услышали, мне понравились, но, скажем честно, за 75$ с человека ожидаешь чего-то гораздо большего, тем более в этой небогатой стране. Пусть будет пусто толстосумам с гигантских кораблей, которые так развратили туристический сектор Белиза.

Даже больше, чем на пещеру, было интересно взглянуть на деревню меннонитов, которую мы проезжали, пока сюда добирались. В Белизе, кстати, живёт их очень много, что-то около 3% населения всей страны. Меннониты – это такие забавные ребята, которые отвергают технический прогресс: ездят на лошадях, пашут плугом, сами шьют себе одежду, смотрят в окно, а не в экран ноутбука и всё в таком духе. Фотографироваться они не любят, поэтому снимков людей, к сожалению, не будет. А вообще выглядят они вполне органично в своих деревнях, но, в то же самое время, смотрятся, как бельмо на глазу, в большом городе. Меннониты не были целью тура, поэтому наше знакомство ограничилось лишь покупкой у них вкуснейших пирожков. Я прям уверен, что без ГМО и прочего глютена.

С тех пор меня тревожит вопрос: как они проводят грань между дозволенным удобством (телега) и богомерзким прогрессом (радио)? Ведь это же не всегда очевидно. Я вот видел, что пластиковыми бочками они пользуются. Это уже зашквар или всё-таки допустимо? Кто это решает?

Ну да ладно, оставим божьих людей в покое. Поехали уже дальше, в столицу страны – Белиз-Сити.

Репутация у этого города так себе. Говорят, что место достаточно криминальное.

Мы прошлись по его улицам совсем немного. Из такой недолгой прогулки, конечно, невозможно сделать какие-то выводы, но могу сказать, что камерой тут светить не хотелось.

Потасканный какой-то город, но не так, чтобы прям ужас-ужас. Живут люди, гуляют. Но и чем здесь можно долгое время заниматься, тоже не совсем понятно.

Самое лучшее, что можно сделать в Белиз-Сити – сесть на паром до сказочного острова Ки Колкер (Caye Caulker). Только, если соберётесь, имейте в виду две вещи…

Во-первых, здесь есть две паромные компании, которыми можно добраться до островов. Номинально цена у них выглядит одинаковой, но в одной из них она написана в американских долларах, а в другой – в белизских. С учётом того, что белизский доллар в два раза дешевле американского, сами понимаете, какой компанией плыть выгоднее. Расчёт тут скорее всего на невнимательных туристов, которых международные автобусы естественно привозят в терминал более дорогой компании. Причал у них за забором, внутри стоит охрана, так что внешне премиум вариант выглядит солиднее. На деле же: те же яйца, только в профиль.

Во-вторых, что следует знать про Ки Колкер – этот райский уголок наверное самое популярное место во всём Белизе, особенно во время рождественских праздников, поэтому лучше забронировать там что-нибудь заранее, а не как мы. А то за пару дней до приезда из адекватных вариантов оставались только пара хостелов да небюджетный вариант с отдельным жильём в двухэтажном коттедже из четырёх квартир.

Нам к концу поездки хотелось немного личного пространства, поэтому мы совсем не горели желанием проводить три дня в хостеле. Пришлось раскошеливаться на одну из квартир в коттедже. Короче, Белиз после Гватемалы казался ужасно дорогим, хоть обратно в Гватемалу возвращайся.

А вообще, для любителей пляжного отдыха Ки Колкер – просто воплощение мечты.

Этот остров за час можно пройти от одного конца до другого в самом длинном его измерении.

А если ехать на велосипеде, которые здесь раздают практически в каждом хостеле или отеле, то счёт вообще идёт на минуты.

По периметру только белый песок и бирюзовое море, ну или мангровые заросли и всё то же бирюзовое море. Абсолютная Чунга-Чанга.

Мангровые деревья как-то умудряются жить и здравствовать в солёной воде, но это всё ботаника. Мне они запомнились тем, что я в их зарослях чуть на здоровую игуану не наступил.

Если у вас никогда из под босых ног не выбегала огромная ящерица, вы вряд ли поймёте, почему это настолько врезается в память.

Вообще, я уже многократно писал, что не очень понимаю тихий пляжный отдых. Он мне кажется какой-то бессмысленной тратой отпуска. Ну посудите сами, большинство людей просто лежат на пляже, периодически ополаскивая своё бренное тело морской водой и наполняя желудок.

У меня к этому подходу множество вопросов: если хочется где-то полежать, то почему в песке, который потом ещё неделю приходится вытряхивать отовсюду? Почему на солнце, если на нём очень быстро сгораешь и потом оставшиеся дни только мучаешься? В чём преимущество моря перед обычным бассейном? Единственное, что на море меня привлекает – это снорклинг или дайвинг, но ведь большинство людей совсем не ради подводного мира в такие места приезжают.

Выплеснув всё своё высокомерное презрение к пляжному отдыху, должен признаться, что за эти три дня я всё же немного переосмыслил своё отношение к ничегонеделанию.

Очень уж приятная на острове расслабленная атмосфера.

Гуляешь, улыбаешься, на закат смотришь. Всё как-то неспешно, без лишней гонки и суеты предыдущих дней в Центральной Америке.

А знаете, что мне больше всего запомнилось из Ки Колкера, да и из всего Белиза? Ярче всего врезалось в память то, как мы здесь плавали и ныряли со скатами и акулами.

Рядом с островами находится второй по величине после австралийского барьерный риф, и там среди кораллов на небольшой глубине резвятся самые настоящие акулы и скаты. Как оказалось, не все они настолько страшны и агрессивны, насколько их пытаются такими выставить. Эти были какого-то сравнительно безопасного вида и по длине едва ли достигали одного метра. Но когда в тебя врезается даже полуметровая дружелюбная акула, внутри что-то непроизвольно ёкает.

Заметно, что остров сейчас активно развивается, в некоторых местах продают землю, в некоторых строят или продают уже построенные дома. Если бы были лишние деньги, я бы с удовольствием сюда вложился.

Лет через двадцать здесь будет такой же оплот сибаритства, как в каком-нибудь Канкуне.

Что-то подобное уже происходит в Сан-Педро, который стал нашим последним прибежищем в Белизе.

Если вас когда-нибудь занесёт в карибскую часть Белиза, и придётся выбирать, где понежиться на солнышке: в Ки Колкере или в Сан-Педро, даже не раздумывайте, выбирайте первый.

По большому счёту, что там, что там, есть белоснежные пляжи и голубое море, но в Сан-Педро почему-то напрочь отсутствует та безмятежная островная атмосфера, которой на Ки Колкере смог проникнуться даже я.

Как-то слишком уж пафосно и искусственно тут выглядят прибрежные отели, совершенно не вписываясь в общую картину остальной страны.

И последняя ложка дёгтя. Вот всем хороши тёплые страны, но какой же здесь царит бюрократический бардак. Про въезд в Белиз я уже писал, теперь немного про выезд.

Мы взяли билеты на паром из Сан-Педро в Мексиканский Четумаль на 8:30, но так как паром плывёт за границу, нам посоветовали быть у причала в 7:00 для прохождения формальностей. В семь утра у нас проверили паспорта и впустили на пристань. Через час всех выгнали, чтобы мы могли войти обратно, но в этот раз оплатив выездной налог (тот ещё бред); ещё через полчаса вдруг вспомнили, что нужно поставить всем печати в паспорта – снова выгнали. Тем временем, пришёл паром, и капитан начал менять желающим деньги по совершенно грабительскому курсу. Но так как за въезд в Мексику нужно платить в песо, у многих просто не было выбора. Потом оказалось, что все, купившие билеты, в один паром не влезут, и нужно ждать второго (первый правда тоже отплыть почему-то не мог). Короче, отчалили мы только ближе к одиннадцати.

На мексиканской границе работал только один пограничник, и пришлось простоять больше двух часов в очереди к нему. То есть встали мы в шесть, а на свободу в Мексике вышли только около трёх. За это время можно было обратно в Ванкувер улететь. Дай им всем Бог здоровья…

А вообще, хоть я и периодически жаловался на неоправданно высокие цены и разгильдяйство, в целом мне Белиз понравился. Я ожидал увидеть такую же небогатую страну, как Гватемала, а вместо этого попал во вполне ухоженное государство.

Не везде тут чисто, врать не буду, но в целом впечатление от Белиза довольно приятное.

Как-нибудь на пенсии, я бы не против заплыть сюда на круизном лайнере.